A roupa de uso comúntecido de tecidoé o tear en forma de lanzadera, no que o fío se forma mediante o escalonamento de lonxitude e latitude. A súa organización xeralmente ten tres categorías: plano, sarga e satén, e a súa organización cambia (nos tempos modernos, debido á aplicación de teares sen lanzadera, o tecido destes tecidos non usa a forma de lanzadera, senón que o tecido segue sendo tecido de lanzadera). Desde o compoñente do tecido de algodón, tecido de seda, tecido de la, tecido de liño, tecido de fibra química e os seus tecidos mesturados e tecidos, o uso de tecidos tecidos na roupa, xa sexa en variedade ou na cantidade de produción. Debido ás diferenzas no estilo, tecnoloxía, estilo e outros factores, existen grandes diferenzas no proceso de procesamento e nos medios de proceso. O seguinte é o coñecemento básico do procesamento xeral de roupa tecida.
(1) Proceso de produción de roupa tecida
Materiais superficiais na tecnoloxía de inspección de fábrica, corte e costura de botóns de ollo de fechadura, engomado de roupa, almacenamento de envases ou envío.
Despois de que o tecido entre na fábrica, débese comprobar a cantidade, a aparencia e a calidade interna. Só se pode poñer en funcionamento cando cumpra os requisitos de produción. Antes da produción en masa, primeiro débese levar a cabo a preparación técnica, incluíndo a formulación da folla de proceso, a placa de mostra e a produción de pezas de roupa de mostra. A peza de roupa de mostra só pode entrar no seguinte proceso de produción despois de ser confirmada polo cliente. Os tecidos córtanse e cósense en produtos semiacabados. Despois de que algúns tecidos de lanzadera se convertan en produtos semiacabados, segundo os requisitos especiais do proceso, deben clasificarse e procesarse, como o lavado de roupa, o lavado con area de roupa, o procesamento de efecto de torsión, etc., e finalmente, a través do proceso auxiliar e o proceso de acabado, e logo embalarse e almacenarse despois de pasar a inspección.
(2) Obxectivo e requisitos da inspección de tecidos
A calidade dos bos tecidos é unha parte importante do control da calidade dos produtos acabados. A inspección e determinación do tecido entrante pode mellorar eficazmente a taxa de calidade da roupa.
A inspección do tecido inclúe tanto a calidade da aparencia como a calidade interna. A aparencia principal do tecido é se hai danos, manchas, defectos de tecido, diferenzas de cor, etc. Ao lavar o tecido con area, tamén se debe prestar atención a se hai estradas de area, selos de pregamento morto, gretas e outros defectos de lavado con area. Os defectos que afectan á aparencia deben marcarse con marcas na inspección e evitarse ao cortar.
A calidade interna do tecido inclúe principalmente a contracción, a solidez da cor e o contido en tres partes do peso (m, onzas). Durante a inspección da mostraxe, débense cortar mostras representativas de diferentes variedades e diferentes cores para as probas e garantir a precisión dos datos.
Ao mesmo tempo, tamén se deben inspeccionar os materiais auxiliares que entran na fábrica, como a taxa de contracción da correa elástica, a solidez da adhesión do forro adhesivo, o grao de suavidade da cremalleira, etc. Os materiais auxiliares que non poidan cumprir os requisitos non se porán en funcionamento.
(3) O fluxo de traballo principal da preparación técnica
Antes da produción en masa, o persoal técnico debe facer primeiro un bo traballo de preparación técnica antes da produción en masa. A preparación técnica inclúe tres contidos: folla de proceso, fabricación de mostras de papel e fabricación de mostras de roupa. A preparación técnica é un medio importante para garantir unha produción en masa sen problemas e que o produto final cumpra os requisitos do cliente.
A folla de proceso é un documento orientador no procesamento de roupa. Nela propóñense requisitos detallados sobre as especificacións, a costura, o planchado, o acabado e o empaquetado, etc., e tamén se aclaran detalles como a colocación dos accesorios de roupa e a densidade das pistas de costura; véxase a Táboa 1-1. Todos os procesos no procesamento de roupa deben levarse a cabo estritamente segundo os requisitos da folla de proceso.
A produción de mostras require un tamaño preciso e unhas especificacións completas. As liñas de contorno das pezas relevantes coinciden con precisión. O número de roupa, a peza, a especificación, a dirección dos mechóns de seda e os requisitos de calidade deben marcarse na mostra, e o selo composto da mostra debe estamparse no lugar de empalme correspondente.
Despois de completar a folla de proceso e a formulación da mostra, pódese levar a cabo a produción de roupa de mostra en lotes pequenos, e a discrepancia pódese corrixir a tempo segundo os requisitos dos clientes e do proceso, e pódense resolver as dificultades do proceso, de xeito que a operación de fluxo másico se poida levar a cabo sen problemas. A mostra converteuse nunha das bases de inspección importantes despois do cliente.
(4) Requisitos do proceso de corte
Antes de cortar, debemos debuxar o debuxo de descarga segundo a mostra. O principio básico da descarga é que sexa "completo, razoable e aforrador". Os principais requisitos do proceso de corte son os seguintes:
(1) Limpar a cantidade no momento do remolque e prestar atención para evitar defectos.
(2) Para diferentes lotes de tecidos tinguidos ou lavados con area, débese cortar en lotes para evitar o fenómeno da diferenza de cor na mesma roupa. A existencia de diferenza de cor nun tecido pode provocar unha descarga de diferenza de cor.
(3) Ao descargar materiais, preste atención a se os fíos de seda do tecido e a dirección dos fíos da roupa cumpren os requisitos do proceso. Para o tecido de veludo (como veludo, veludo, pana, etc.), os materiais non se deben descargar cara atrás, se non, a profundidade da cor da roupa verase afectada.
(4) Para o tecido a cadros, debemos prestar atención á aliñación e á posición das barras en cada capa, para garantir a coherencia e a simetría das barras na roupa.
(5) O corte require un corte preciso e liñas rectas e suaves. O pavimento non debe ser demasiado groso e as capas superior e inferior do tecido non deben cortarse en exceso.
(6) Corte a navalla segundo a marca da mostra.
(7) Débese ter coidado de non afectar o aspecto da prenda ao usar a marcaxe do burato cónico. Despois do corte, débese contar a cantidade e a inspección da tableta e agrupala segundo as especificacións da roupa, co número de endoso do billete, as pezas e as especificacións adxuntas.
(5) Coser e coser é o proceso central deprocesamento de roupaA costura de roupa pódese dividir en costura a máquina e costura manual segundo o estilo e o estilo artesanal. No proceso de costura e procesamento, a implementación do fluxo da operación.
A aplicación de forro adhesivo no procesamento de roupa é máis común, o seu papel é simplificar o proceso de costura, uniformizar a calidade da roupa, evitar a deformación e as engurras e desempeñar un certo papel na modelaxe da roupa. Os seus tipos de tecidos non tecidos, tecidos tecidos, roupa de punto como tea base, o uso de forro adhesivo debe seleccionarse segundo o tecido e as pezas da roupa, e para comprender con precisión o tempo, a temperatura e a presión, para obter mellores resultados.
No procesamento de roupa tecida, os puntos conéctanse segundo unha determinada lei para formar un fío firme e fermoso.
A traza pódese resumir nos seguintes catro tipos:
1. Trazado de corda de cadea O trazado de corda de cadea está feito dunha ou dúas suturas. Unha soa sutura. A súa vantaxe é que a cantidade de liñas utilizadas na unidade de lonxitude é pequena, pero a desvantaxe é que a liberación do bloqueo do bordo ocorrerá cando se rompa a liña da cadea. O fío de dobre sutura chámase costura de dobre cadea, que está feita dunha agulla e un fío de gancho, a súa elasticidade e resistencia son mellores que as do fío de bloqueo e non é doado de dispersar ao mesmo tempo. O trazado de liña de cadea dunha soa liña úsase a miúdo no dobladillo da chaqueta, na costura do pantalón, na cabeza da barcaza da chaqueta do traxe, etc. O trazado de liña de cadea de dobre liña úsase a miúdo na sutura do bordo da costura, na costura traseira e na costura lateral dos pantalóns, no cinto elástico e noutras partes con máis elasticidade e forza.
2. O trazado da liña de bloqueo, tamén coñecido como trazado da sutura de lanzadera, está interconectado por dúas suturas na costura. Os dous extremos da sutura teñen a mesma forma e o seu estiramento e elasticidade son deficientes, pero a sutura superior e inferior están preto. O trazado da sutura de bloqueo lineal é o trazado de sutura de sutura máis común, que se usa a miúdo para a sutura de dúas pezas de material de sutura. Como coser bordos, aforrar costura, ensacar, etc.
3. O trazado de sutura envolvente é un fío colocado no bordo da costura mediante unha serie de suturas. Segundo o número de trazados de sutura (costura de sutura simple, costura de sutura dobre... costura envolvente de seis costuras). A súa característica é facer que o bordo do material de costura estea envolto, desempeñando a función de evitar o bordo do tecido. Cando a costura se estira, pode haber un certo grao de transferencia mutua entre a liña superficial e a liña inferior, polo que a elasticidade da costura é mellor, polo que se usa amplamente no bordo do tecido. As costuras de tres e catro fíos son as pezas de roupa tecida máis utilizadas. As costuras de cinco e seis liñas, tamén coñecidas como "trazas compostas", están compostas por unha costura de dobre liña con costuras de tres ou catro liñas. A súa maior característica é a gran resistencia, que se pode combinar e envolver ao mesmo tempo, para mellorar a densidade dos trazados de costura e a eficiencia da produción de costura.
4. O trazado de sutura está feito de máis de dúas agullas e un fío de gancho curvo que se entrelazan, e ás veces engádense un ou dous fíos decorativos na parte dianteira. As características do trazado de sutura son forte, boa resistencia á tracción, costura suave e, nalgúns casos (como na costura de costura), tamén pode xogar un papel para evitar que o bordo do tecido se dobre.
A forma de costura básica móstrase na Figura 1-13. Ademais da costura básica, tamén existen métodos de procesamento como o dobrado e o bordado de tecido segundo os requisitos de estilo e tecnoloxía. A elección da agulla, o fío e a densidade da pista da agulla na costura de roupa tecida debe ter en conta os requisitos da textura e o proceso do tecido da roupa.
As agullas pódense clasificar por "tipo e número". Segundo a forma, os puntos pódense dividir en tipos S, J, B, U e Y, correspondentes a diferentes tecidos, utilizando respectivamente o tipo de agulla axeitado.
O grosor dos puntos empregados na China distínguese polo número, e o grao de grosor faise máis e máis groso co aumento do número. Os puntos empregados no procesamento de roupa xeralmente oscilan entre 7 e 18, e os diferentes tecidos de roupa usan diferentes puntos de diferente grosor.
En principio, a selección de puntadas debe ter a mesma textura e cor que o tecido da roupa (especialmente para deseños decorativos). As suturas xeralmente inclúen fío de seda, fío de algodón, fío de algodón/poliéster, fío de poliéster, etc. Ao elixir as puntadas, tamén debemos prestar atención á calidade das puntadas, como a solidez da cor, a contracción, a resistencia, etc. Deberase usar unha sutura estándar para todos os tecidos.
A densidade de traza da agulla é a densidade do pé da agulla, que se avalia polo número de suturas dentro de 3 cm na superficie do tecido e tamén se pode expresar polo número de buratos no tecido de 3 cm. Densidade estándar de traza da agulla no procesamento de roupa tecida.
A costura da roupa en xeral require limpeza e beleza, sen asimetría, torceduras, fugas, costuras incorrectas e outros fenómenos. Ao coser, debemos prestar atención ao patrón do empalme e á simetría. A sutura debe ser uniforme e recta, lisa e lisa; a tanxente da superficie da roupa debe ser plana sen engurras nin pequenas dobras; a sutura debe estar en bo estado, sen liña rota nin liña flotante, e as partes importantes, como a punta do colo, non deben ter arame.
(6) fibela de cravo tipo burato de fechadura
Os buratos para peches e as fibelas de cravos na roupa adoitan facerse a máquina. A fibela de ollo divídese en burato plano e burato para o ollo segundo a súa forma, coñécense comunmente como burato para durmir e burato para o ollo de pomba.
Os ollos rectos úsanse amplamente en camisas, saias, pantalóns e outros produtos de roupa fina.
Os ollos de fénix úsanse principalmente en chaquetas, traxes e outros tecidos grosos da categoría de abrigos.
O burato de peche debe prestar atención aos seguintes puntos:
(1) Se a posición do cíngulo é correcta.
(2) Se o tamaño do ollo do botón coincide co tamaño e o grosor do botón.
(3) Se a abertura da botoneira está ben cortada.
(4) Se o material da roupa é elástico ou moi fino, débese ter en conta o uso do burato de peche na capa interior de reforzo de tecido. A costura do botón debe corresponder á posición do punto de unión; se non, o botón non causará distorsión nin sesgo na posición do botón. Tamén se debe prestar atención a se a cantidade e a forza da liña de grapas son suficientes para evitar que o botón se desprenda e se o número de fibelas na roupa de tecido groso é suficiente.
(Sete) as persoas quentes adoitan usar "tres puntos de costura sete puntos de costura en quente" para un axuste forte. A costura en quente é un proceso importante no procesamento da roupa.
Hai tres funcións principais do ferroado:
(1) Elimina as engurras da roupa pulverizando e planchando e alisando as gretas.
(2) Despois do tratamento de conformado en quente, convértese en roupa con aspecto plano, pregado e de liñas rectas.
(3) Empregar as habilidades de engomado de "retorno" e "tirada" para cambiar axeitadamente a contracción da fibra e a densidade e dirección da organización do tecido, dar forma tridimensional á roupa e adaptala aos requisitos da forma do corpo humano e ao estado de actividade, de xeito que a roupa alcance o propósito dunha aparencia fermosa e cómoda de levar.
Os catro elementos básicos que afectan ao planchado dos tecidos son: temperatura, humidade, presión e tempo. A temperatura de planchado é o principal factor que afecta o efecto do planchado. Comprender a temperatura de planchado de varios tecidos é o problema clave do aderezo. Se a temperatura de planchado é demasiado baixa para alcanzar o efecto de planchado, a temperatura de planchado causará danos.
A temperatura de engomado de todo tipo de fibra, mesmo o tempo de contacto, a velocidade de movemento, a presión de engomado, a roupa de cama, o grosor da roupa de cama e a humidade teñen unha variedade de factores.
Débense evitar os seguintes fenómenos no planchado:
(1) Aurora e ardor na superficie da prenda.
(2) A superficie da roupa deixou pequenas ondulacións e engurras e outros defectos por quecemento.
(3) Hai fugas e pezas quentes.
(8) Inspección de roupa
A inspección da roupa debe abarcar todo o proceso de procesamento, corte, costura, fibela de ollo de fechadura, acabado e planchado. Antes do embalaxe e almacenamento, os produtos acabados tamén deben ser inspeccionados completamente para garantir a súa calidade.
O contido principal da inspección do produto acabado inclúe:
(1) Se o estilo é o mesmo que o da mostra de confirmación.
(2) Se o tamaño e as especificacións cumpren os requisitos da folla de proceso e da roupa de mostra.
(3) Se a sutura é correcta e se a costura é limpa e a roupa é plana.
(4) a roupa do tecido de tiras comproba se o par é correcto.
(5) se o tecido de seda é correcto, se non hai defectos no tecido ou se hai presenza de aceite.
(6) Se existe algún problema de diferenza de cor na mesma roupa.
(7) Se o planchado é bo.
(8) Se o revestimento de unión é firme e se existe un fenómeno de infiltración de cola.
(9) Se a cabeza do arame foi reparada.
(10) Se os accesorios de roupa están completos.
(11) Se a marca de tallaxe, a marca de lavado e a marca rexistrada da roupa son coherentes co contido real dos produtos e se a súa posición é correcta.
(12) Se a forma xeral da roupa é boa.
(13) Se a embalaxe cumpre os requisitos.
(9) Embalaxe e almacenamento
A embalaxe da roupa pódese dividir en dous tipos, colgada e embalaxe, que xeralmente se dividen en embalaxe interna e embalaxe externa.
A embalaxe interior refírese a unha ou máis pezas de roupa nunha bolsa de goma. O número de envase e a talla da roupa deben coincidir cos marcados na bolsa de goma, e a embalaxe debe ser lisa e bonita. Algúns estilos especiais de roupa deben embalarse cun tratamento especial, como a roupa retorcida que se embala en forma de espremedora para manter o seu estilo.
A embalaxe exterior adoita embalarse en caixas de cartón, segundo os requisitos do cliente ou as instrucións da folla de proceso. A forma de embalaxe adoita ser un código de cores mixtas, un código independente dunha soa cor, un código mixto dunha soa cor e catro tipos de código independente de cores mixtas. Ao embalar, debemos prestar atención á cantidade total e á colocación precisa da cor e o tamaño. Pincela a marca da caixa na caixa exterior, indicando o cliente, o porto de envío, o número da caixa, a cantidade, a orixe, etc., e que o contido sexa coherente cos produtos reais.
Data de publicación: 25 de maio de 2024
